荷兰Holland自游行 以假留真的荷兰村
黄龙翔
荷兰并不大，搭火车从东端到西端，只需两小时。可它不只拥有风车、郁金香和运河，还有着其他源源不绝的惊喜。而超级旅游热点阿姆斯特丹再精彩，再了不起，它并不代表荷兰的全部。
作者带你走出阿姆斯特丹，畅游荷兰西北部和中部，体验这个可爱的小国的旑旎与真情。
前进荷兰、感受荷兰。什么地方最荷兰？有风车、木屐、运河、农场，和典型的荷兰民居的地方？很多人推荐阿姆斯特丹以北的马尔肯(Marken)、福伦丹 (Volendam)、桑斯安斯(Zaanse Schans)等观光小村——这些的荷兰老村（或现代仿建的村子）有着一天到晚穿着传统民族服装的居民，热烈的招待游客。我上网一问，却有几个荷兰网民大唱反调：“哦！您想去啊？除非你不介意去‘荷兰的迪士尼’！”他们倒不是说迪士尼在那里开主题公园，而是讽刺那三处已经“旅游业化”得气质尽失了。
我听信了他们的推荐，分别去了两处一般旅行团不去的景区——南海民俗博物馆(Zuider Zee Museum)和布鲁克因瓦特兰(Broek in Waterland)。然后，我在网上回复：“谢谢你们，给了我最丰盛的生日礼物。”其实，我孤身参观南海博物馆那天，正是我的生日。南海博物馆的魅力，教我如同坠入时光隧道，去品尝荷兰的如烟往事，而几乎忘了自己在过生日。
一砖一瓦拆下再砌回原形
南海博物馆位于阿姆斯特丹以北的海港小镇恩克赫伊曾(Enkhuizen)，曾经被票选为欧洲最佳露天博物馆。这博物馆如何露天？咱们在一般的博物馆里看到室内陈列的各种历史文物。而整个南海博物馆则是一座荷兰村的格局；博物馆的“文物”，就是一栋栋的房子！
这是一座假荷兰村，但村里的每一所房子，几乎都是真的。这些房子，包括民居、教堂、村公所、商店、小型工厂、学校、邮局、风车、仓库等等，来自荷兰全国各地，多数建于19世纪。
以民房来说，博物馆在各地物色完好但被废弃的老房子，用现代的土木工程技术把整栋房子完整的“搬”起来，运到博物馆园区，再打桩安置。房子里还尽量使用原屋留下的家具和日用品，照原样陈设。门口贴有曾经住过的这家人（可能是农家、渔家、工匠或工人家庭）的家族故事，有的还在屋里挂上家族成员的老照片。而每一座农家的小庭园，都种花种菜、养牛养鸭。
至于教堂等较大型的建筑，当然无法整栋直接“搬家”，只好一砖一瓦一玻璃的拆下，运到博物馆，再砌回原形。
博物馆在几年前取消员工穿民族服装的规定，但我不在乎有没有这种表面包装。畅游这个村子，让我真切的与老荷兰的民情生活面碰面，甚至走进荷兰民族的集体记忆里。海风吹拂，小桥流水，运河边的牛羊群慵懒打盹，运河上的水鸭自在悠游。我在运河对面的一座有点破旧的渔人民居买了一条传统风味的燻鱼，边啃鱼边呼吸空气中草木的芬芳。
再往村中心走，金发碧眼的老少游客旁若无人的玩着呼拉圈、跳绳和扯铃；小男生钻到一头假牛下面玩挤奶（还真挤得出奶）；一家子在运河上游船；村公所里不间断地放映近百年前摄制的有关荷兰渔村的老纪录片；爹妈陪着子女在工作坊里随其他游客敲敲打打造荷兰木屐，或是拿起画笔在木屐表面自由挥洒；黑板上写着 1905年的学校课室里犹有朗朗书声……
不变的是荷兰田园风光
单看这些设施和活动的文字叙述，会不会令人嗅到高度商业化的主题公园的气息？没有！整个博物馆园区走的是自然、仿真的风格；带有铜臭味的纪念品店和餐馆等，难得一见。园区东面甚至有一座森林让咱们踏青、野餐；林深不知处里头还有一座湖，连接另一条运河。
荷兰网友写道，她十多年来不知带家人去南海博物馆多少回了；连带馆址所在的气质小镇恩克赫伊曾，也成了她最喜爱的荷兰城镇。我想，如果咱们那个没来由的自诩为“来过我们这儿才算到过新加坡”的圣淘沙能做到南海博物馆的一半，我就不会那么抗拒第101次带初次来新的亲友去那儿玩了。
南海博物馆是以假“留”真的荷兰村，距离阿姆斯特丹仅八公里的布鲁克因瓦特兰则是“真情奉献”的古镇。即便今天看去，镇内的所有老木屋多已翻新得失去古意，不变的是恬静安详的田园风光与美不胜收的湖滨景色。
从阿姆斯特丹去布鲁克因瓦特兰，骑脚踏车最过瘾。我当时是跟有导游带路的脚车旅行团去布鲁克因瓦特兰的。旅行团的重点是骑车游乡间，所以到布鲁克因瓦特兰巡游，只是蜻蜓点水。可短暂的“邂逅”，已足以让我神醉迷往。哪天在布鲁克因瓦特兰的运河边买一所平房，后门落地窗外泊着一条小汽船，没事就邀来亲友，带备啤酒、乳酪，上船共赴与绿水、和风与海鸥的约会？
如何去
〉南海博物馆——从阿姆斯特丹中央车站搭乘约1小时的北向火车，到最北的终站所在的恩克赫伊曾。从恩克赫伊曾的中央车站沿着北海海岸线往东步行约15分钟（可向车站旁的访客中心索取免费地图）便可抵达博物馆的西门。博物馆也在每年三月至十月间安排免费渡轮，往返于中央车站和博物馆东边的渡头；每隔15分钟一趟。
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〉布鲁克鎮——从阿姆斯特丹中央车站门前搭乘110、111、114或115号巴士，约20分钟便可抵达。若要在贯穿阿姆斯特丹的安斯特尔河南岸古城区（游客大多在那儿住旅店）租脚车来个“自由骑”，则可把脚车骑上中央车站旁的渡轮过河，然后在北岸沿着Noordhollands和 Broekervaart两条运河骑到布鲁克因瓦特兰——请向租车店打听详细路线。
轉載自聯合早報
拯救恶魔
刘培芳
行走塔斯马尼亚的至大乐趣，除了美丽迷人的自然风光，便是邂逅各种各类随处漫游的野生动物了。
那夜我们酣睡如在摇篮中，次日在晨雾里苏醒，准备去摇篮山登高。出门时在下榻寮房的台阶上差点踩到一坨屎。九妹一瞧，趋近拍照，说道：“这是小袋鼠pademelon的大便，还有点湿润，小袋鼠刚来方便过。我们去找它理论！”
果然就在几步之遥的灌木杂草丛中，一只小袋鼠正津津有味吃它的早餐。我们上前跟它说早安，它倏地缩起短小的前脚，目光怔怔直瞪我们，一溜烟便消失密林中。
连日来徒步行山，妹妹经常教我辨认山林里所见的各种动物粪便，例如袋熊(wombat)身形虽较小，屎粒却较大，状如大颗栗子，而袋鼠家族无论身形大小，排泄物都如小橄榄。因为是“素食主义者”，它们的“米田共”都不发臭，近观也不觉恶心。
我惊讶于阿澧对大自然全情投入之极致，她甚至舍得花钱购买从粪便认识动物生态的书。听她娓娓到来，十分有趣，与她作伴，我认识了许多过去从不关心也不觉得有必要关心的东西。
在一草一木一花一树里我们看见真生命，山水虫鱼飞禽走兽，更让我们体悟天地不应是人类独揽的。万物一体，人类应如何尊重和厚待其他生灵，应如何与大自然和谐生存，常令我深思。很多时候，不是它们干扰我们，而是我们侵犯了它们。
塔岛各处国家公园保留了许多远古时代便遗留至今的原始山野丛林，这里自由生长着许多独特的哺乳动物，尤其有袋动物。许多在澳大利亚大陆已经灭绝的物种，却在塔岛繁衍，原因之一是这里较少诸如狐狸之类的外来掠食者，而大量广袤的栖息地更提供了种种生存机遇，使这里成为野生动物的最后一片乐土。
著名的塔斯马尼亚虎（Tasmanian Tiger，别称袋狼）在上世纪30年代已经灭绝。这种唯独存在于塔岛的动物，和澳大利亚古代土著一起生活了万多年，却在白种人发现新世界之后，瞬间从地球上消失。
如今塔岛正倾全力挽救另一种可能濒临绝种的野生动物——塔斯马尼亚魔鬼（Tasmanian Devil）。其实在动物学界，它们的中文名叫袋獾。由于成年袋獾龇牙咧嘴的相貌凶狠，加上吃同类的尸肉，所以得了个魔名。我们在摇篮山袋獾保育所近距离亲睹和触摸它们后，发现它们其实很可爱，它们独有的生存法则，其实与人类世界的道德标准又何相干？
数年前大量袋獾因罹患面部肿瘤致使繁衍受威胁，为了使大自然的物种多样化生生不息，为了使塔斯马尼亚虎绝种的悲剧不会重演，哪怕它是“魔”，我们也得大力拯救它、爱护它！
轉載自聯合早報
两篇关于旅游的短文， 让我超蠢蠢欲动， 想要开始我的世界之旅。。 =D
